• 0

Посадка деревьев и кустарников

Подготовка посадочных мест. Посадочные ямы, траншеи и котлованы подготавливают в соответствии с проектом: осенью не позднее чем за 15 дней до начала посадки, весной — за 5 дней. Для проведения зимних и весенних посадок посадочные места рекомендуется выкапывать осенью, утепляя их на зиму опавшими листьями или соломой. При выкапывании ям растительный слой земли складывают отдельно от основного грунта, чтобы использовать его при посадке. В случае полной непригодности выкопанного из ям и траншей грунта его заменяют плодородной почвой.

Ямы делают такими, чтобы при посадке от концов обнаженных корней саженцев до дна и стенок оставалось 10-15 см.

Сроки и способы посадки. Деревья и кустарники можно сажать осенью, весной, зимой и летом. Самое лучшее время для посадочных работ — весна, после оттаивания почвы до начала распускания листьев. Однако ввиду непродолжительности весеннего сезона часть посадочных работ приходится выполнять осенью — с начала массового листопада до наступления морозов. Своевременная весенняя посадка при соблюдении всех правил агротехники дает наиболее высокую приживаемость лиственных, а осенняя — хвойных растений.

В дно каждой ямы, несколько отступив от центра, крепко забивают кол длиной 2-2,5 м, толщиной 3-5 см, к которому после посадки подвязывают саженец. Перед посадкой каждое дерево тщательно осматривают, поврежденные корни подрезают наискось с нижней стороны острым ножом. После посадки растений землю уплотняют от краев к центру, вокруг стволов устраивают поливные лунки, огражденные по краям валиком высотой 6-10 см. При осенней посадке вокруг корневой шейки саженцев на зиму обычно насыпают конус земли высотой до 25 см. Сразу же после посадки производится обильный полив. После полива лунку мульчируют тонким слоем торфа или перегноя (0,5-1 см) для уменьшения испарения. В первый год обязателен регулярный полив, так как это обеспечивает высокую приживаемость. Дерево подвязывают к колу мягкой веревкой свободной вязкой, чтобы это не мешало осадке дерева. Недели через 2-3, когда почва достаточно осядет и уплотнится, накладывают постоянные повязки в виде восьмерки — первую у вершины кола под кроной, вторую на высоте 0,5 м от земли.

Для создания живой изгороди из кустарников обычно роют траншею, ширина которой определяется числом рядов высаживаемых кустарников: для однорядных изгородей 50х50 см, для двухрядных 70х50 см, для трехрядных 90х50 см, т. е. для посадки каждого нового ряда ширину траншеи увеличивают на 20 см при той же глубине (50-60 см). В траншеях саженцы размещают в шахматном порядке по натянутому шнуру на строго установленном расстоянии друг от друга, крону подрезают после посадки. В случае использования переросшего посадочного материала с редкой кроной или слаборазвитой корневой системой саженцы кустарников сразу же после посадки обрезают на пень.

Пересадка деревьев из леса. Взрослые деревья, выросшие в лесу, пересаживают редко. Обычно их крона имеет не совсем правильную форму, ствол высоко очищен от сучьев, корневая система сильно разветвленная. Деревья, выросшие в лесу, можно использовать лишь в исключительных случаях, причем в сравнительно молодом возрасте, отбирая для этой цели деревья, произрастающие на полянах и опушках.

Дерево, выращиваемое в питомнике, благодаря неоднократной пересадке и постоянному уходу, имеет компактную, мочковатую корневую систему и правильно сформированную, симметричную крону. Оно готово к пересадке в любой момент. Дерево же, выросшее в лесу, следует готовить к пересадке постепенно в течение ряда лет.

Пересадка деревьев с подготовкой в течение одного вегетационного периода допустима, но нежелательна, так как, ослабленные обрезкой корней и кроны, за один год они не успевают достаточно окрепнуть.

Подготавливают растения к пересадке весной или осенью, когда дерево находится в стадии покоя. Крону умеренно прореживают, формируют и вырезают из нее больные и поврежденные сучья. Раны зачищают острым режущим инструментом и обрабатывают садовой замазкой. Ранней весной вокруг ствола роют кольцеобразную траншею шириной 25-30 см и глубиной 0,6- 1,0 м. Корни перерубают острым топором. Корневые раны зачищают и замазывают, после чего траншею засыпают хорошей перегнойной землей, утрамбовывают и обильно поливают. Поверхностный слой почвы приствольного круга в границах траншеи рыхлят и удобряют.

При пересадке ком откапывают с таким расчетом, чтобы сохранить вновь образовавшуюся мочковатую корневую систему без обрезки и с минимальными повреждениями. Для этого рядом с прежней роют новую кольцеобразную траншею, примыкающую к наружному периметру старой, вырытой при подготовке. Ком заключают в вазон, причем для его сохранности промежуток между ним и вазоном тщательно забивают растительной землей. После транспортировки производится посадка.

Уход за стволами деревьев и штамбовых кустарников

Стволы штамбовых кустарников ежегодно укрепляют, подвязывая к кольям и растяжкам; искривившиеся штамбы выпрямляют, плотно привязывая к рейкам или кольям; заделывают повреждения в коре, накладывая пластырь или используя садовую замазку; уничтожают порослевые побеги на штамбах и у корней. Лунки деревьев, посаженных на тротуарах, закрывают специальной решеткой для защиты стволов и корней от повреждений, а почву от уплотнения.

Весной и осенью стволы белят раствором извести и глины в смеси с навозной жижей для защиты от солнечных ожогов и морозобоин, подкорных вредителей и грызунов.

Часто причинами заболевания ствола являются механические повреждения. Мелкие раны, как правило, заживают сами за сравнительно короткое время, большие требуют специального и своевременного лечения. Неправильная и несвоевременная обрезка сучьев, морозобойные трещины, ошмыг коры и другие повреждения вначале вызывают небольшое загнивание ствола, которое, развиваясь, может послужить началом образования дупла.

Легче и быстрее лечить свежую рану. Независимо от размера и характера рану зачищают острым режущим инструментом и после предварительной дезинфекции покрывают слоем влагонепроницаемой садовой замазки. Старые раны уже с загнившей древесиной, на которой начинают расти грибы с глубоко внедрившейся грибницей, лечить труднее. Вначале их нужно очистить от гнили до здоровой древесины, обязательно продезинфицировать 5%-ным раствором медного купороса, а затем замазать.

Небольшие и средние дупла с глубокими впадинами после предварительной очистки, стерилизации и замазывания пломбируют эластичной, быстро затвердевающей массой с целью закрыть полость, прекратить процесс гниения и улучшить декоративный вид дерева. В качестве заполнителя часто применяют цементный раствор (одна часть цемента и три части песка). Недостаток цемента как заполнителя состоит в том, что он в местах изгиба трескается и плохо соединяется с древесиной, образуя щели, через которые в дупло проникает влага. Лучше всего пломбировать дупла древесными опилками, проваренными в асфальте. В расплавленный асфальт насыпают опилки в таком количестве, чтобы они почернели и образовали однородную рассыпчатую массу; этой массой, слегка подогретой (с обязательной утрамбовкой), и заполняют полость дупла. Место пломбировки закрашивают масляной краской или садовой замазкой под цвет коры.

Подготовка растений к зиме

В суровые зимы некоторые древесные породы часто подмерзают, а иногда вымерзают полностью. Успешная зимовка зависит от подготовки растений к зиме. Известно, что морозостойкость одного и того же растения не является постоянной, она изменяется в зависимости от его физиологического состояния, характера погоды и условий местопроизрастания. Таким образом, устойчивость к низким температурам есть результат взаимодействия многих факторов.

Растения легче всего повреждаются морозом в период активного роста, когда их слабоодревесневшие побеги содержат много воды, своевременный и хороший уход способствует нормальному завершению роста растения, их обезвоживанию, накоплению необходимого количества пластических веществ (сахаров и др.), обладающих защитными свойствами против низких температур.

Состояние растений зависит от условий их роста: температуры и влажности почвы и воздуха, степени освещенности, наличия питательных веществ в почве и других факторов. В зависимости от биологических особенностей растений необходимо создавать такие условия роста, при которых оно может стать более морозостойким.

Для этого целесообразно проводить позднюю обработку почвы приствольных кругов, способствующих повышению ее влажности. В ранневесенний период растения необходимо обеспечить азотом, в летние месяцы (путем мульчирования и полива) — поддерживать достаточно высокую влажность почвы и низкую влажность в осенне-зимний период.

Нередко кора молодых деревьев повреждается морозом в результате резких колебаний температуры в зимний и особенно в ранневесенний периоды. Сначала появляются небольшие трещины, затем кора постепенно отмирает, отстает от древесины, и происходит повреждение тканей, которое приводит к гибели деревьев.

Чтобы предохранить молодые деревья от мороза, их стволы на зиму обвязывают. Для этого используют еловые ветки, сухие стебли камыша и подсолнечника, солому и др.

Чтобы предохранить почву от промерзания и сохранить корневую систему, в суровые зимы применяют мульчирование, используя для этого солому, опавшую листву, мелкие порубочные остатки.

Большой вред молодым деревьям причиняют зайцы и мыши. Большое значение в борьбе с ними имеют такие агротехнические приемы, как уничтожение и удаление сорняков, перекопка приствольных кругов и полос. Надежный способ защиты от зайцев — зимняя обвязка деревьев.

Подкормка. Для восстановления плодородия почвы и обеспечения нормального роста и развития растений в почву вносят органические и минеральные удобрения. Осенью под деревьями и кустарниками насыпают 5-10 см слой перегноя или торфокомпоста, а весной его перемешивают с землей при рыхлении почвы. Минеральные удобрения вносят из расчета на 1 м2: сульфата аммония 30-50 г, суперфосфата 30-60 г, калийной соли 15- 20 г; весной перед началом роста и летом в сухом виде по влажной почве или в качестве водного раствора.

Создание и содержание газонов

Создание хорошего газона требует тщательной подготовки почвы. Проводят планировку, вспашку с последующим боронованием, а затем насыпают растительную землю. Для партерных газонов слой насыпной земли делают не менее 30 см, для обычных парковых — 20, луговых- 10-15 см. Насыпанную землю выравнивают и тщательно планируют участок по установленным колышкам. В тех случаях, когда участок под будущий газон имеет достаточно богатую почву, землю не насыпают.

Посев проводят через некоторое время после подготовки почвы. Лучший срок для посева — весна. Однако, если возможен искусственный полив, его можно проводить в любое время года, но в безветренную погоду. Осенний посев не рекомендуется, так как часть семян и всходы могут погибнуть. Если в травосмесь входят семена различных размеров, то их высевают раздельно — сначала крупные, а затем мелкие. Крупные соответственно заделывают на большую глубину (1-3 см), а мелкие — на меньшую (0,5-1 см). Заделка семян обязательна. Распределение семян при посеве должно быть равномерным по всей площади газона. Места вдоль дорожек засевают несколько гуще.

Кроме посева семян, газоны можно создавать вегетативным путем, высаживая корневища или столоны газонных трав. Этот прием более трудоемок по сравнению с посевом семян, но имеет ряд положительных качеств: однородный дерновый покров, сравнительная простота операций, возможность использования высокодекоративных трав, которые дают мало семян.

Основной уход за газонами заключается в поливе, регулярном скашивании (стрижке), борьбе с сорными растениями, поверхностной подкормке, защите в зимний период и в удалении мусора.

В случаях, когда устройство газонов из травянистых растений нецелесообразно, так как требует значительных затрат или не может быть выполнено из-за плохих условий произрастания (сильное затенение, крутые сухие склоны и др.), используют некоторые низкие и стелющиеся кустарники, которые называют почвопокровными древесными растениями.

В качестве почвопокровных древесных растений можно использовать многие лианы и низкие кустарники, препятствующие росту сорной растительности и обладающие почвозащитными свойствами.

При правильном подборе почвопокровных древесных растений можно получить не только высокий декоративный эффект, не уступающий эстетическим достоинствам травянистого газона, но и значительное снижение затрат на создание и уход за озеленяемой территорией по сравнению с газонами. Экономический эффект достигается за счет снижения затрат на трудоемкие работы по подготовке почвы для газонов, стрижку и полив.


Оставьте комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Яндекс.Метрика